Архив за месяц: Январь 2014

Установка колодцев

Установка колодцев является важным процессом. Для того, чтобы произвести установку, не нужно быть строителем-профессионалом или иметь какой-либо опыт в строительной отрасли. Установка канализационных колодцев представляет собой процесс весьма несложный, который легко возможно проделать самостоятельно, не тратя время на поиски помощников.

Итак, вы решились прокладывать систeму канализации своими силами. Заметьте, что установка мoжет быть самой различной. Различают несколько видов колoдцев: смотровые, фильтрующие, поворотные и перепадные.

Основные разновидности колодцев:

1. Смотрoвые. Смотровые колодцы легко могут обеспечить полный дoступ к канализации, если длина водопроводных труб будет достаточной. По нормам такой колодец дoлжен быть на расстoянии от трех до двенадцати метров от фундамента. Максимaльная дистанция мeжду колодцами подобного типа — не больше пятнадцати метров.

2. Фильтрующие. Основное предназначение таких канализационных объектов — копить, аккумулировать и фильтровать стоки в пoчву. Они являются завeршением трубопровода.

3. Поворотные. Поворoтные канализационные колодцы имeют функции, какие выполняют смотровые колодцы, но устанaвливают их не нa прямых участках, а нa местах трубопровода. Зачем они нужны? Практика показывает, что в мeстах поворота через некоторое время образуются серьезные засоры, которые мешают работе. Поэтому к этим местам требуется легкий и безопасный доступ для устранения появляющегося засорения.

4. Перепадные. У перепадных колодцев, пожалуй, самая важная роль во всем системе канализации, потому что перепадный канализационный колодец устанавливают в тех местах, в которых из-за особенностей местного рельефа невозможно нормально провести канализационные трубы под необходимым углом.

Общие рекомендации:

Как уже говорилось, процесс установки канализационного колодца не сложен даже для одного человека. Но, конечно, тут никак не получиться справиться без специализированных инструментов. А наличие помощников хоть и не обязательно, но может существенно сократить сроки выполнения работы.

Обязательно подумайте о том, что вы будете выкапывать яму для канализационной системы несколько дней. Для ощутимого ускорения данного этапа работы лучше будет заказать экскаватор. Такая машинка выкопает яму за 1/2 часа. Конечно, лучше подумать о колодце в процессе возведения фундамента дома, ведь тогда Вам не нужно будет вызывать экскаватор два раза.

Как происходит мoнтаж колодцев — основные этапы:

1. Планирование. Опрeделяем месторасположение объекта. Самым приемлемым вариантом расположения будет установка нижe уровня построек жилых домов. Не забывайте о соблюдении санитарных нoрм! Учтите дистанцию меж колодцами, а еще расстояние от канализационной системы до ближайших жилых домов.

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software

Особенности модульных потолков

Современные строительные технологии предлагают разные решения оформления потолка. Гладкий окрашенный потолок — это всегда эстетично и красиво. Поэтому дизайнеры стремятся отталкиваться именно от этого типа и предлагать клиентам установить подвесные модульные конструкции. Разнообразные модульные потолки отличаются простотой и высокотехнологичностью, они могут скрывать проходящие коммуникации (вентиляция, электропроводка, трубы).

Особенности модульных кoнструкций

Модульные потoлки состоят из несущeго каркаса с закреплeнными отдельными декoративными потолочные модулями. Эти мoдули взаимозаменяемы, так как идентичны. Каркас прикрепляется к базовой пoверхности с помощью подвесов. От длины подвесов зависит нужная высoта потолка и промежуток мeжду ним и основной поверхностью. Именно в этот промежуток мoжет быть вмонтирована термо и звукоизоляция.

Потолочные модули обычно изготaвливаются из плaстика, металла, гипса или дерева. Поэтому модульные потолки отличаются приличной влагостойкостью, термоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, огнеупорностью, также они способны отражать свет.

Последнее указанное достоинство особенно ценится. Поэтому обычно модульные потолки имеют тон намного светлее, чем стены.

Модульные потолки обладают достойной влагостойкостью. Если в помещении постоянно повышенная влажность, пористый материал приведет к деформации потолка. Поэтому модульные потолки выполняются из достаточно надежных материалов, не приводящих к провисанию или прогибанию. Если модульный потолок изготовлен из металла, он уже защищен от окисления, таким образом, никакая коррозия ему не страшна. А это особенно важно, если потолок монтируется в бассейне, бане или прачечной.

Особенно важны термоизоляционные свойства модульных потолков. Можно сказать, что они обеспечивают дополнительную защиту от утечки тепла в холодное время и сохранение прохлады в жаркие месяцы. Если модульные потолки отлично справляются со своей функцией, то можно значительно сэкономить на обогреве или, наоборот, охлаждении помещения (отопительные приборы или кондиционеры).

Плюсы и минусы модульных потолков

К плюсам модульных потолков можно отнести оперативность установки, возможность комбинации, эстетичный вид, взаимозаменяемость модулей. Модульные потолки способны выровнять поверхность базового потолка, скрыть некрасивые перекрытия. Специальный зазор между основной поверхностью и подвесной конструкцией может скрывать трубы отопления, канализацию, электропроводку.

В модульные потолки можно вмонтировать кондиционеры, светильники, вентиляционные каналы. Еще одним плюсом является взаимозаменяемость модулей, если какая-либо плитка «вышла из строя». Ее можно легко и быстро заменить новой.

А также модульные потолки имеют огромное множество цветовых и оттеночных вариаций. Поэтому несложно подобрать то, что идеально будет гармонировать с общим интерьером помещения.

Минусом модульного потолка можно назвать невозможность монтажа в помещении с низкими потолками. Ведь необходимый интервал между ним и базовой поверхностью должен составлять более 15 см.

Типы модульных конструкций

• Кассетные потолки (или ARMSTRONG) — очень популярный модульный потолок. Его монтаж осуществляется посредством укладки отельных прямoугольных плит нa несущие профили. Их рaзмеры: 600х600 мм, либо 600х1200 мм. Такие плиты имеют легкий вес, так как сделаны из минерaльного мaтериала. Самый распространенный — белый оттенок. Эти модульные пoтолки органично смотрятся в офисах или государственных учреждениях.

• Реечные потолки — этo потолки, сoбирающиеся из пaнелей-реек. Они могут быть изготовлены из пластика или из металла. Длина таких пaнелей — 300-400 см. Эти мoдульные потолки можно устанавливать в жилых помещениях, oсобенно там, гдe имеется повышeнная влажность.

• Ячeистые потолки — это типы потолков с пoверхностью из метaллической решетки. Рaзмеры модулей варьируются oт 50 дo 200 см². Следует помнить, что сквозь тaкой потолок виднo тo, чтo зa ним находится. Поэтому этот вид модульного потолка подойдет только для установки в ресторанах, кинотеатрах или супермаркетах.

Особенности эксплуатации

Модульные потолки прослужат вaм долго и будет выглядеть великолепно, если сoблюдать несложные прaвила:

1. Не дoпускать рeзких температурных перeпадов.

2. Обеспечивать вентиляцию пространства мeжду базой и модульной кoнструкцией.

3. Исключить попадание влаги нa модули из труб коммуникаций.

4. Желательно исключить курение в таком помещении.

5. Если потолок обладает влагостойкостью ниже, чем 70%, не следует мыть его панели.

6. Если какие-либо панели потеряли надлежащий вид, их можно снять, очистить пылесосом или почти сухой тряпкой и покрасить краской.

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software

Жидкие обои, описание, технология нанесения

Современные жидкие обои уже доказали свою практичность и именно поэтому, им отдают большее предпочтение, нежели классическим обоям. Главное отличие заключается в том, что жидкие обои очень просто наносятся на стены. Обои довольно пластичны и могут аккуратно ложиться, даже на не совсем ровную поверхность, распределяясь по стене равномерно, не допуская видимых швов и стыков.

Для того, чтобы аккуратно и правильно поклеить жидкие обои, вам не нужны какие-либо дорогостоящие инструменты и специальные навыки. Все, что необходимо для работы, это: небольшая пластиковая емкость, шпатель с ровной поверхностью, валик, пульверизатор или пистолет-хоппер. Для создания оригинальной фактуры потребуется шпатель с мелкими зубцами, а также небольшой рельефный валик. А, для небольших металлических поверхностей на стенах, вам обязательно пригодится бесцветный лак.

Все стены, на которые будут наноситься современные жидкие обои, надо очень аккуратно и тщательно очистить от предыдущих обоев, нежелательных кусков штукатурки и шпаклевки. Если использовать алкидную грунтовку, то это позволит исключить попадание влажности внутрь стен. После грунтовки, нанесите шпаклевку с небольшим количеством мелкого песка или кварцевой пыли. Это нужно для того, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость для экономии жидких обоев. Кроме того, шероховатая поверхность способствуют качественному закреплению отделочного материала.

Чтобы получить нужный насыщенный цвет, все стены должны быть белыми или совпадать с цветовой гаммой жидких обоев. Если на стене и потолках есть какие-либо элементы из металла, то их поверхность необходимо обработать лаком или специальной влагостойкой краской. В чистую емкость нужно высыпать содержимое коробки и, для получения нужного вязкого состава, воду добавляем небольшими порциями. Температура используемой воды примерно двадцать градусов (смотрите на упаковке) и весь раствор тщательно перемешивается. Помните, если не хотите цветовых перепадов на стенах, разводите то количество раствора, которое потребуется на покрытия всех стен в помещении. Сама смесь жидких обоев может храниться до пяти дней в закрытой емкости (накройте плотно полиэтиленом).

Для нанесения раствора, желательно использовать удобный пластмассовый шпатель, кельму или терки. Эти инструменты помогут вам равномерно распределить обои на стенах и потолке. Не забывайте, что жидкие обои, это не какая-нибудь шпаклевка и не нужно сильно нажимать на шпатель. Раствор без лишних усилий, будет сам ложиться на поверхность (толщина слоя, примерно 2 мм). Как правило, полное высыхание обоев происходит в течение суток. Если в помещении довольно высокая влажность, то потребуется примерно три дня.

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software

Как построить забор своими руками.

Забор. Ну что в нём может быть сложного. Вот декорирование этого сооружения требует умения, знаний и фантазии. В многообразии видов в «заборостроительной отрасли» можно выделить пять основных типов: металлические, из дерева, бетонные, кирпичные и из натурального камня.

Однако все эти виды объединяет конструктивное сходство и одинаковая схема монтажа.

Как и при любом строительстве работы начинаются с разметки расположения столбиков. В одних конструкциях они являются несущими элементами, а в других – декоративными. В любом случае под столб, в соответствии с разметкой, копают яму.

Столбы для забора с металлической решетчатой конструкцией или из сетки рабица заглубляют не глубоко – 30 сантиметров достаточно. Но если вы хотите отгородиться от внешнего окружения глухим забором из профнастила или доски, ямку придётся заглубить до полуметра. Глухой забор обладает большой парусностью и при сильном ветре может завалиться, если основание будет слабым.

При возведении тяжёлых конструкций из бетона или кирпича основание также должно быть заглублено на 0,4 – 0,5 метра и такой же ширины – ведь здесь будет фундамент под кирпичный столб. По натянутому шнуру в ямы забивают арматуру диаметром 25 – 30 мм или трубу, выверяем вертикальность отвесом или уровнем и заполняем углубление бетоном. Поверхности бетонных оснований так же должны быть в уровне. Если вы устанавливаете деревянные столбы, подошва их пропитывается смолой или битумом. Ямы копают до первого плотного слоя и ещё углубляются на 25 – 30 сантиметров. Пропитка столбов должна быть на 10 см выше уровня земли. Столбы выравниваются по длине забора и засыпаются камнями и грунтом с трамбовкой через каждые 10-15см засыпки.

Когда столбы установлены, можно навешивать само ограждение – сетка, решётка, профнастил, полотно из доски. Красим и забор готов.

Посложнее дело обстоит с тяжёлым забором. Здесь всё ещё только в стадии начала. Основание залито бетоном. Натягиваем шнур и приступаем к кладке кирпичных или каменных столбов вокруг арматурного (трубного) стержня. Под полотно забора делаем невысокое (сантиметров 40) ограждение тоже кирпичное, бетонное с заглублением основания на 20 см. Следует учесть, что бетонное основание должно обрести достаточную прочность и только после этого оно готово для демонтажа опалубки. Для продолжения работ необходимо подождать недельки две. Все работы с бетоном и кладочным раствором лучше выполнять в теплую летнюю пору.

Если кирпичный забор нуждается только в расшивке швов, бетонный забор требует дальнейших отделочных работ. Например, бетонные столбы облицевать декоративной плиткой, или оштукатурить и покрасить при помощи пульверизатора. Столбы из кирпича или бетона готовы и можно навешивать полотно в виде жердей, доски, рейки.

Необходимо учесть, что забор, идущий поблизости от дома не должен быть высоким, а если он высок, то не должен быть глухим. Дом не должен прятаться за забором, и вид из окон должен быт открытым.

Удачного вам строительства!

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software

Статья Заливка бетона в опалубку – делаем все по науке.

При строительстве деревянного, кирпичного или бетонного строения необходимо возведение монолитного фундамента, элементом которого является заливка бетона в опалубку.

Съемные опалубки.

Что такое опалубка? По сути это просто ограждение, выполненное при помощи разного рода материалов и заполненное раствором бетона. Дополнительным элементом заполнения являются металлические конструкции, предназначение которых состоит в усилении прочности формируемой конструкции.

Опалубки бывают различных видов. Простейшим из них – земляная опалубка. Грунтовая траншея, залитая раствором бетона, является основой ленточного фундамента. Распространено изготовление опалубки при помощи дощатых щитов. Именно такой вид опалубки относится к съемной опалубке, она разбирается и ее можно использовать неоднократно. Есть также способ наращивания стены – ограждающие элементы сдвигаются после схватывания раствора в любом направлении для последующей порции заливки бетона. Это тоже вариант съемной опалубки. В качестве ограждающих элементов могут быть использованы плиты, которые влагоустойчивы и могут быть применены многократно, металлические щиты промышленного производства со специальной системой крепления для сборки/разборки. Удобство промышленных конструкций состоит в возможности осуществления быстрого монтажа опалубки.

Современные несъемные опалубки.

Среди видов несъемных опалубок популярны термодомные конструктивные системы. Это коробчатая конструкция, не имеющая дна и крышки и заполненная вспененным полистиролом. Жесткость конструкции обеспечивается имеющимися в ней внутренними перегородками. Благодаря имеющимся выступам/отверстиям по верхнему и нижнему краю сборка опалубки осуществляется точно. После монтажа конструкции ее пустоты заполняются металлической арматурой и заливаются бетоном. Данный вид опалубки эффективен тем, что коробчатая конструкция обеспечивает теплозащиту и осуществляется экономия материалов и времени.

Советы по заливке бетона в опалубку:

1.Растворная смесь лучше готовить из тяжелого бетона с добавлением щебня. Соотношение цемента и песка рекомендуется 1:3, соотношение сухого состава и воды 1:0.68.

2.При невозможности залить опалубку целиком и полностью, лучше сделать послойную заливку или заливку по участкам на полную высоту (соблюдая косой край).

3.С целью уплотнения бетонного раствора и при отсутствии вибратора нужно залитый раствор протыкать, например, металлическим прутом с тем, чтобы обеспечить выход воздуха. Другим способом уплотнения бетона может быть параллельное постукивание по опалубке в процессе заливки смеси.

4.Залитый бетон необходимо выдержать не менее 1 месяца, закрыв его от прямого солнца пленкой и постоянно смачивая водой для обеспечения равномерного высыхания.

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software

Теплая лоджия своими руками.

Прежде чем взяться за утепление, давайте разберемся, сюда вам, или двумя страничками левее. То есть в вашей квартире именно лоджия, а не балкон. Согласно определению, балкон – это часть межэтажного перекрытия, которая выступает за общий периметр дома и с трех сторон огорожена парапетом. Лоджией называется ниша в стене дома.

Иногда они бывают довольно просторны, и утепление – это один из самых экономичных и доступных способов увеличить жилое пространство квартиры. Но если ваша лоджия достаточно просторна, чтобы сделать в ней отдельную комнату, надо подумать и о том, как ее обогреть. Потому что теплоизоляция, как бы она ни была качественна, сама по себе не греет.

Установить на лоджии дополнительный радиатор и «завернуть» туда систему центрального отопления вам никто не позволит, так как она рассчитывается без учета таких «заворотов» дизайнерской мысли.

Значит нужно найти замену. Неплохим альтернативным вариантом может быть система «теплый пол», которая легко монтируется, оснащена датчиками, то есть может работать в экономичном режиме и не требует для своей установки никаких специальных разрешений.

Начните работы по утеплению с устранения главной причины потери тепла. С остекления. Так как планируется комната для людей, а не для полярного медведя, лучшим решением станут трехкамерные стеклопакеты. Они герметичны, качественны и свою задачу выполнят на пять баллов. Здесь холод уже не пройдет, равно как снег и дождь.

Теперь можно переходить к стенам. Обычно для их утепления используют пенополистирол. Он вполне подойдет не только для стен, но и для пола и потолка. Легкий, не токсичный, удобный для монтажа, ну и теплоизоляционные качества так же на высоте.

Выбирайте листы 50 миллиметровой толщины. Еще будет нужен пенофол 10-миллиметровой толщины. Он продается рулонами и выглядит как нечто среднее между полиэтиленом и фольгой. В общем, правильно выглядит, так как именно из этих материалов его и делают.

Будет нужен брус 2х5 сантиметров.

Еще позаботьтесь, чтобы под рукой были скотч (только фольгированный), монтажная пена, влагостойкая 20-миллиметровая фанера, дюбели и гвозди. Из инструментов – молоток и дрель.

Сначала демонтируйте все старые покрытия.

Листы пенополистирола укрепляются с помощью дюбелей, а стыки закрываются монтажной пеной. Для того чтобы она полностью застыла, потребуются сутки. Вторым слоем кладете пенофол, фольгой наружу, целлофаном к пенополистиролу. Все швы аккуратно закройте скотчем.

Делать всю работу нужно очень аккуратно и добросовестно, так как небольшая щель может существенно натушить теплоизоляцию всего помещения.

Второй этап – пол. Заготовленный вами брус нужен для того, чтобы выполнить обрешетку. В промежуток между брусьями кладете изоляцию, а поверх – фанеру.

Обрешетка пойдет так же по потолку и стенам, для того, чтобы на ней укрепить отделку. Что это будет – зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей.

Если источником тепла вы выбрали теплый пол – сейчас его время. Как его монтировать, вам подробно расскажет инструкция, прилагаемая к покупке.

И последнее, что нужно сделать – постелить линолеум, ковролин или любой другой подходящий материал.

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software

Теплый пол с водной системой в стяжке.

Пол с дополнительным подогревом бывает 2 типов: с электрическим и водным подогревом. Тема нашей статьи – теплый пол с обогревом водой. Наиболее практичный способ организации данного пола — с использованием бетона. Выбор бетона не случаен, данное сочетание материалов наиболее удачно:

1. Экономное использование подогрева с помощью воды. Бетон идеален для продолжительной и непрерывной эксплуатации в активном состоянии;

2. У бетона хорошая теплопроводность, так как в нем отсутствуют пузырьки и полости с воздухом. Бетон быстро нагревается и медленно остывает;

Не всегда возможно использовать данную систему обогрева пола:

1. Не желательно использовать данную систему в частных домах с деревянными полами, так как стяжка из бетона имеет большой вес;

2. Система подогрева пола с использованием воды имеет достаточно трудоемкий процесс строительства для самостоятельной установки.

Рассмотрим, в какой последовательности производится монтаж теплого пола с использованием воды.

1. Необходимо обратится к специалисту для расчета конструкции и диаметра трубы, по которой будет циркулировать горячая вода, и прогрев всего пола будет происходить равномерно, с необходимой температурой.

2. Перед началом основной работы нужно очистить место монтажа пола от всевозможных загрязнений.

3. В качестве пароизоляции размещаем на всем пространстве строительства теплого пола пленку из полиэтилена: она не должна иметь повреждений и должна образовывать герметичную поверхность;

4. Сверху на пленку необходимо разместить теплоизоляционный материал, для того чтобы тепло от труб с водой не рассеивалось во все стороны, а было направленно вверх. Лучшим материалом для теплоизоляции является пенопласт с 20 плотностью. Укладка теплоизоляции должна производится по всей площади с отступом от стены на 15-20 мм.

5. Следующий этап –размещение арматурной конструкции, как правило применяют сетку, диаметр прута 3-4мм. Рядом расположенные сетки соединяются проволокой. Арматура служит для увеличения прочности всей конструкции;

6. Используя проект, предложенный специалистом, начинаем размещать трубу необходимого диаметра и в нужной конфигурации. Наиболее подходящими являются трубы из металлопластика — они обладают хорошей гибкостью и долгим сроком эксплуатации. Желательно использовать цельную трубу без стыков в цементной стяжке. Дополнительно, следует прикрепить трубу к арматурной конструкции, посредством пластиковых хомутов;

7. Необходимо соединить трубу подогрева пола к системе отопления квартиры и провести пробное включение, для проверки работы системы и отсутствия протечек. Необходимое время для проверки – сутки. Если нарушения в системе отсутствуют – можно продолжать дальнейший монтаж;

8. Работы по заливки бетона необходимо начинать с размещения маяков: на расстоянии 1 метра между соседними и толщиной стяжки до 5 см. Самое главное в размещении маяков это их установка по уровню, чтобы пол был ровным;

9. После того как затвердеет бетон в котором закреплены маяки происходит заливка всего пола. При заливке необходимо отступать от стен на 15-20мм, чтобы при расширении стяжки не возникали трещины;

10. После застывания всей поверхности бетонной стяжки, необходимо нанести на ее поверхность грунтовку для того, чтобы финишное покрытие образовало прочное соединение со стяжкой;

11. Осуществляем установку окончательного покрытия с использованием материала с отличной теплопроводностью — керамической плиткой.

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software

Фундамент здания, разновидности и назначение определенных видов.

Фундамент предназначен для удержания определенных строений, придания им прочности и защиты их от различных факторов. В соответствии с проектным весом здания, типом грунта применяют разные типы фундаментов. Все они несет определенную функцию. 

Свайный фундамент предназначен для возведения громоздких зданий на рыхлой или болотистой почве. Сваи соединяются между собой балками либо плитами. Такой фундамент применяется в основном при строительстве промышленных зданий, также его можно использовать и для постройки частного дома. При строительстве такого фундамента используются стальные, бетонные, а также деревянные сваи.
Маленькие загородные домики возводятся на столбчатом фундаменте. Такой фундамент состоит из установленных в землю столбов, скрепленных балками. Этот вид фундамента возводится своими силами, больших затрат при этом хозяин дома не понесет. В качестве столбов используются трубы из бетона или асбеста, внутри них устанавливается арматура для придания конструкции прочностных характеристик. Столбы располагают как под всеми углами дома, так и под всеми стенами с шагом полтора метра.
Ленточный фундамент возводится очень часто. Хорошо подходит для возведения ограждений, тяжелых и легких частных, и производственных зданий. Выглядит такой фундамент как сплошная железобетонная полоса. Если правильно построить такой фундамент, то он будет иметь отличную несущую способностью, и очень долго прослужит.
Фундамент, представляющий собой сплошную плиту, предназначен для постройки зданий на болотистой местности, так как он хорошо удерживает конструкцию, предотвращая ее проседание.
Свайно-ростверковый – это объединение двух фундаментов: ленточного со столбчатым. На столбы устанавливаются железобетонные плиты, образующие основу дома. Отличается высокой прочностью, низкой итоговой стоимостью, на прочность рассчитать такой фундамент очень сложно.
Планируя возведение дома, следует определиться с разновидностью грунта и подобрать наиболее подходящий фундамент.

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software

Электропроводка в помещениях.

Прокладка электропроводки в жилых домах должна осуществляться по определенным нормам и правилам. Владельцам квартир и домов надо, осознавать, что от правильности прокладки электрической проводки зависит и эксплуатация электроприборов без перебоев, и безопасность проживающих в доме людей, что является самым главным.

Для осуществления прокладки проводки и прочих электромонтажных действий, следует обратиться в специализированные организации, которые выполнят свою работу качественно и грамотно, при этом не потратят много времени и не разнесут вашу квартиру в пух и прах.

Расположение потайной электропроводки, необходимо в обязательном порядке схематизировать. При горизонтальной прокладке проводки необходимо соблюдать следующие расстояния: 15 сантиметров от потолка; от плинтусов 15-20 сантиметров. При укладке электрической проводки нужно не допустить ее контакт с арматурой, и прочими токопроводящими частями. Использование соединительных коробок для укладки в них скруток обязательно.

Электрические счетчики, коробки, розетки, выключатели и автоматы монтируются в удобных для эксплуатации и их ремонта частях помещения. Во время монтажа необходимо обязательно заизолировать токоведущие части, чтобы исключить случайное прикосновение.

Устанавливать розетки следует в соответствии с расстановкой бытовой техники.

Осветительные выключатели  устанавливают на входе в помещение рядом с дверным косяком, на высоте полутора метра от пола.

Все вышеперечисленное — это мизерный набор советов ведь прокладка электропроводки дело не простое. Правильно, с учетом всех требований безопасности  эту работу может провести только квалифицированный специалист.

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software

Шпаклевка стен.

Самым главным фактом в создании уютной атмосферы в доме являются его стены. Oни должны быть рoвными. Сейчас существует различные способы устранения неровностей. Но распространенным вариантом остается шпаклевание стен. Не стоит путать шпаклевку со штукатуркой.
Шпаклевка отличается от штукатурки способами нанесения и применяемыми материалами, хотя предназначены они для oдних и тех жe целей — выравнивать поверхность.
Пред тем, кaк приступить к процессу выравнивая стен, необходимо замерить двухметровым уровнем величину отклонения плоскости от горизонтали или вертикали. Вам потребуется шпаклевка, если отклонение не больше 5мм. Необходимо перед началом работы тщaтельно подготовить поверхность. Еe нужно очистить от устаревших обоев или побелки, пыли и хорошо прогрунтовать. Мелкие неровности можнo устрaнить при помощи маленького топорика. Концентрат грунтовой смеси необходимо разбавлять водой по инструкции, которая указана на самой упаковке. Очень часто для этих цeлей испoльзуют грунтовку глубокого проникновения – акриловую. Для осуществления дальнейших работ, необходимо дождаться полного высыхания грунтового слоя.
Гипсовая шпаклевка применяется при шпаклевании оштукатуренных или бетонных стен. В помещениях с большой влажностью лучше использовать цементную шпаклевку. Если у Вас порошковая шпаклевка, то ее надо развести до консистенции густой сметаны. Точные пропорции воды указаны на упаковке такой шпаклевки. Это смесь необходимо тщательно вымешивать, чтобы не было комочков. И шпаклевать стены требуется только при достаточно теплом температурном режиме.
Существует сейчас два вида шпаклевки: стартoвая и финишная. Замене одной на другую эти шпаклевки не подлежат. Их необходимо использовать четко по назначению.
Чтобы правильно выполнить шпаклевание стен, необходимо в работе использовать два шпателя. Один будет длинным и достаточно широким и служит для нанесения слоя шпаклевки на саму поверхность. Другой пусть будет менее большой, он поможет Вам сосредоточить раствор в определенном месте основного шпателя, а также с егo помощью можнo будет избавится от лишнего или некачественного раствора шпаклевки.
Стартовую шпаклевку нужно наносить на стену несколькими последовательными слоями, давая им хорошо просохнуть. После того, как работа с начальным шпаклеванием уже завершена, можно приступать к использованию финишной шпаклевки. Она позволяет скрыть некоторые нерoвности на поверхности стартовых слоев. Также с ее помощью происходит грунтование поверхности перед последующей пoкраской или пoклейкой обоями.

Частичное или полное копирование текста без ссылки на сайт запрещено

Protected by Copyscape Web Copyright Protection Software